圣路易岛适度的魅力就像法国女人一样——一切都有待发现。唯有巴黎古老建筑才具备的贵族气派,令人愉快的岛屿上那有点褪色的古旧氛围,这种氛围在城里只能偶尔遇到。就像在酒吧间里喝的好酒,随着时间的推移,圣路易岛的醇美味道越来越好。

巴黎圣路易岛 塞纳河上的“明珠”

　　乔治·蓬皮杜曾经在里住过,在他之前还有伏尔泰和让·雅克·卢梭,以及夏尔·波德莱尔,保罗·克洛岱尔和埃米尔·左拉。在漫漫的时间长河中,圣路易岛的居民都是些一流的文学家、诗人和艺术家,以及有名望的贵族或者政治家。简而言之,都是些精英人物。这是精英们的岛屿,事实上,那些紧挨在一起的17世纪的老房子剥落的灰泥层很少显现出波西米亚风格,小路边上的小店铺、餐厅和茶馆都很讲究,可直接用作明信片的图案,在这些餐厅和茶馆里,气氛至少和菜是一样的价钱。这里没有特别要参观的纪念性建筑物。岛上唯一的教堂是圣路易教堂,那是仅有的17世纪至18世纪间造的大楼,从马路上能隐约看得到有梁的高天花板和木制的陡直楼梯。来这儿纯粹是享受气氛的,听着自己脚步的回声,抬眼欣赏这个那个宾馆,迷失在为数不多的小巷里。

巴黎圣路易岛 塞纳河上的“明珠”

　　红衣主教黎塞留在1609年决定把两个无人居住的、靠近人来人往的西岱岛的岛屿——圣母岛和奶牛岛,合二为一,把它变成一个居住区。到1694年的时候, 道路网(包括两座连接用的桥梁——玛丽桥和右岸连接,托尔内桥连接左岸)就完成了。后来造了房子,来了居民,城市化的步伐很快,没有给外来入侵和“改进” 的城市规划留下发挥空间,结果是那儿的氛围非常迷人,好像避开了时间的流逝。岛屿的名字是1726年取的,因为几个世纪前路易九世(圣路易)在十字军东征 前在圣母岛上祈神赐福。

巴黎圣路易岛 塞纳河上的“明珠”

　　圣路易昂利勒路是岛上的主要道路,它开辟于17世纪初,路上现在还保留着几座岛上最古老和最有意义的建筑。51号的什尼佐特府邸有狮头羊身蛇尾怪物(雕刻);54号有老式网球场; 还有建于1664年至1726年的圣路易教堂,它的钟楼上有铁制的尖顶,教堂里面是巴洛克风格。差不多走到和浪漫的安茹滨河路形成夹角的地方,就到了富丽 堂皇的朗贝尔府邸,1842年到1976年间它属于波兰的亚当·哈尔托雷斯基亲王,不过它是路易十四的第一个建筑师路易·勒沃为让·巴普蒂斯特·朗贝尔· 德·托利尼建造的,现在其部分丰富的内部装饰在卢浮宫展览。几步远处,在安茹滨河路上有洛森府邸,它也是勒沃的作品。