复原再生，炮墟上的人间美丽目
光所及的远处海面上，几乎看不出移动的两三艘美国海军食品补给舰。兀自存在。眼前的度假人们则在这片曾被炮火几乎破灭的岛地上徒步、慢跑、兜风、闲躺。那些有过战端战事的地方——蓝洞、自杀海、自杀崖还有军舰岛，它们的含义早已被潜水、兜风、下海游玩所替代。只消15分钟的摆渡游轮，就可以踏足塞班岛上的第一景点——军舰岛，没有人会真的在意它曾经因为形状似足军舰而被美军乱轰一气，这些事件如今只停留在导游们的介绍中而已。
风大浪急的自杀海有着绝美的海景与视野。1944年，这里是美军打击马里亚纳群岛战役中的一个场景。在风浪声卷过整个耳膜墨水般的蓝色海边，3万日本军人为免被俘面向浪花纵身其中，8000名他们的家属则背身跃下海边的峭壁。大部分的时间内，塞班岛上的人和在其他海岛度假与生活的人一样，对过去发生过和将来将要发生的事不入于心。不管是战争、战胜还是战败，都和天晴、天雨一样easy come，easy go，这大概是历史、地理、气候共同作用力投射在塞班岛上的现实隐喻。这种隐喻并不深奥复杂，只要你置身处地就会全然明了。
土地与大海深处的战争残骸或许要上百年才能抹去，不过海风和海浪如同钟摆，在身处的这座海岛上来来回回，海岛就是这样拥有着复原力的DNA。这是城市所不具备的，也给处在这片土地上的人传递了这份DNA。除了岛上的查莫洛原住民，从东京、上海、韩国、意大利不同地方来的人留在岛上工作、生活，最长的甚至呆上了30年。他们最喜欢做的事情，或许躺在海滩上什么事情都不做，只是让海风和海浪侍奉身心。对于在城市生活中遥不可及的和希冀的，都能在这里得到充电般的实现。30年前就从广州来到塞班的景观种植经理黄安宁比着手指算到，在塞班你的有薪假期随你的工作年龄倍长，以他的资历每年可以有一个多月的假期——何止是人，他养的鹦鹉一只叫Sky，另一只叫Heaven，从名字都能看出生活让它们有多欣喜了。不管是战争、战胜还是战败，都和天晴、天雨一样easy come，easy go，这大概是历史、地理、气候共同作用力投射在塞班岛上的现实隐喻。
这种隐喻并不深奥复杂，只要你置身处地就会全然明了。没有战争之后的日子，岛上人们生活可以说二三十年都没有太大的变化，更不用说如同城市里一两年可能就会让你的生活天翻地覆。与之相应的，是塞班岛的面貌也几乎在几十年里不曾变化，上世纪80、90年代到这里来的人再度回到岛上，也完全不会有恍如隔世之感。在海岛上，
的确容易让人意识不到时间的存在。
