映象新闻

　　文|王红

　　图|网络

　　老家人都说这是“出锅藕” 绝对不是莲夹 。

　　我时常庆幸自己有这样爱吃、会吃的父母，母亲蒸的馒头羡煞四邻，父亲炸的所有东西都“上得了台面”。即便是在大鱼大肉并不富足的岁月里，我们家的年还是过的有滋有味。

　　细细想来，还真不知道哪样吃的是最能代表年味的，但是有一样东西，在记忆里停留时间最长，出现的频率似乎也较高，只是后来每与人谈起，似乎别人不知为何物，要么认为是“莲夹”。有些东西是很难解释清楚的，只能慢慢品味，回忆。

　　闲话少说，迫不及待想借助文字过过咽口水的瘾，看官一定要及时脑补画面。

　　在腊月27或者28吧，具体看老爸的安排。时间永远是晚上，晚饭过后老爸开始生火煮藕。每年母亲会买两种藕，一种价格便宜的“小藕头儿”，一种个大皮白的上等货。然后放在一起煮上一大锅。

　　煮藕是第一道工序，关键的步骤是开煮的时候要放一点纯碱，而且一定得把握好量，多了颜色深红，还发苦；少了，不上色，还不容易煮烂。老爸说，成功的状态是颜色接近红豆沙，用筷子轻轻一戳就能戳透。

　　记忆中，老爸都是劈柴火猛烧半个小时以上。然后算是开始第二道工序。父亲一手拿一根筷子，噼里啪啦在锅里一通搅，能把五六个大莲藕的表皮全刮掉，然后迅速捞出来放在面缸里滚几圈。老爸说，一定要趁热裹干面粉，否则是粘不上的。

　　这时候,小孩儿们的福利就来了，煮熟的小藕头儿是可以随便吃的，我们姐弟三个一人拿一个开吃。这时候最能体验到“藕断丝连”的状态，咬一口，有吃红豆沙的感觉，顺带用食指在嘴巴和藕之间挑一下，彻底切断难缠的藕丝。最妙的是，老爸说里面只加了纯碱，吃起来却不觉得淡，只是满嘴藕香！

　　第二天早上，厨房就是父亲的领地了。每到过年，父亲在厨房是特别严肃的，开始炸制东西前，门口一定会放一碗水。如果被慌慌张张的我们踢翻，是要挨训或者白眼的。而且不准随便进厨房，烧火的除外，即使能留下的也不能问东问西，不能发表意见。因此，在小时候的记忆里，春节的厨房是神圣而神秘的。

　　很多年以后，我们不再是小孩，也不围着吃的转了，父亲倒变的开明了。厨房不再是禁地，我们甚至能随时偷走父亲刚炸出来的食物，父亲开始睁一只眼闭一直眼。

　　母亲是最得力的厨房助手，我则当了十多年烧火丫头。在父亲忙着炸制鸡块，排骨，酥肉的时候，母亲帮忙调稀面糊。葱丝，姜末，花椒，盐一股脑拌进面糊里，然后从面缸里拿出大莲藕，让它在稀糊里打个滚，直接丢在油锅里炸制金黄。

　　到此，出锅藕已经做成，剩下的就是怎么吃了。最主要的就是熬菜，在我们老家大年初一的中午是必须吃熬菜的，炸好的藕切成较厚的片，配上白菜粉条，绝对赛得过各种肉丸子。前面说了，小时候的鸡鸭鱼肉排骨并不充足，即使过年也做不到让一帮孩子任性的吃。

　　要么就是制作成扣碗。奇特的是，炸莲藕甜咸都降得住。一定要切成厚厚的片或者方块，撒点葱丝，姜末，盐，有排骨的卖相，更有素排骨的扣碗的味道。至于甜味，同样的切片或块儿，撒上白糖，稍微滴点水，蒸出来就是美味甜点。

    文章来源：青听